Кладка печи своими руками (основы)

Каждый человек понимает, что для начала каких-либо строительных работ необходим хоть какой-то минимальный опыт и определенный набор инструментов. Поэтому постараемся в этой статье изложить основы основ для реализации кладки печи своими руками и постараемся учесть такие моменты в работе, которые для новичков могут оказаться неприятными сюрпризами.

 

Инструмент

Инструмент для кладки печи понадобится следующий:

1. Рулетка - для проверки контура печи и диагоналей

 

2. Лазерный дальномер - можно и без такого обойтись, но с ним удобно замерять высоту помещения, или от перекрытия до кровли.

3. Правило - необходимо для ровной кладки контура печи.

4. Кельма - инструмент для кирпичной кладки.

5. Кирочка - инструмент древних мастеров применялся чтобы расколоть кирпич и для выравнивания его в процессе кладки. Сегодня её заменила парочка из УШМ и киянка, но кирочка иногда бывает нужной для сбивания неровностей с обратной стороны кирпича, подбивать например острые углы в кирпиче для задвижок, где размер диска УШМ уже не позволяет подобраться или чтобы делать лицевую часть кирпича в виде колотого камня.

6. Киянка - этим молоточком удобно не только по кирпичу стучать, но и подстукивать по правилу, чтобы сделать ровный контур печи.

7. Угольник - используется для отметок и линий реза на кирпичах.

8. Канцелярский нож - для заточки карандаша, разрезания огнеупорной ваты и других задач.

9. Ведра (2-3 шт.) - для заготовки раствора и воды.

10. Таз - для заготовки глины при изготовлении смеси своими руками. На наш взгляд круглый удобнее квадратного, но тут уже на любителя (для просеивания песка и глины нужна будет также сетка).

11. Ножницы по металлу - обычно используется для отрезания армирующей перфорированной ленты, или сетки, или тонких листов металла, применяемых в изготовлении печи.

12. Пассатижи - удобны такие, которые позволяют откусывать и конечно же закручивать нихромовую проволоку, предназначенную для фурнитуры.

13. Уровень на 40см. - такой уровень удобен для установки "маяков".

14. Уровень на 80см. - такой уровень удобен для соблюдения вертикали при установке "маяков".

15. Карандаши - необходимы для различных отметок и линий реза на кирпичах.

16. Очки - защита здоровья при резке кирпича превыше всего.

17. Перчатки - обливные перчатки удобнее вязаных для защиты рук тем, что они не цепляются за шероховатости кирпича, или шлифовального круга.

18. "наноболт" - выбирается толщина в 4-5мм. для того, чтобы все горизонтальные швы при кладке печи были одного размера. Также удобно их подкладывать для имитации шва, когда примеряются подрезки из кирпича. Для удобства можно подрезать длину (например, использовать длинной в пару сантиметров, чтобы не делать пустот в кладке и в то же время, чтобы не было перевеса), или отрезать шляпку.

19. Перфолента - используется для армирования контура печи. Можно использовать сетку, но перфолента значительно удобнее.

20. Шлифовальный круг (d125, 0,25) - обычно используется для шлифовки острых граней у кирпича.

21. Алмазный шлифовальный круг - применяется для снятия с кирпича фаски, или других шлифовальных трюков с помощью УШМ.

22. Сверла по металлу и бетону: 2.5мм. - для крепления фурнитуры. Для нержавейки предпочтительно желтое приобретать, им легче делать отверстия.

23. Расшивка - придавливает швы, для красоты кладки и чтобы не осыпался высохший раствор при эксплуатации печи.

24 Нивелир - удобен при кладке для соблюдения уровня по вертикали, а если в опциях отвес имеется, то и производить разметку прохода трубы.

25. УШМ на 230мм. - идеальный размер для резки кирпича.

26. УШМ на 125мм. - иногда необходим диск меньшего диаметра, например прорезать кровлю в месте будущей трубы.

27. Лобзик - обычно нужен при проходе кровли.

28. Шуруповерт - используется не только для закручивания шурупов, но и для того, чтобы просверлить отверстия, или размешать загустевшую мастику. Можно заменить на дрель, но шуруповерт удобнее.

29. Строительный миксер - удобен для замешивания смеси. Можно, конечно, воспользоваться и дрелью (перфоратором) с насадкой для замешивания растворов, но такой набор значительно повышает износ инструмента, который может быстро придти в негодность от перегрева.

30. Отвес - Хорошо, когда он есть в нивелире, а если такого нет, то можно воспользоваться веревочным.

31. Удлинитель - УШМ, мешалка и другие инструменты могут не достать до места работы, поэтому удлинитель всегда пригодится.

32. Совок с метлой - инструмент для уборки мусора за собой.

33. Шпатель - необходим для кладки футеровки в топке печи при использовании жаропрочной мастики.

34. Поролоновая губка - помыть печку по окончанию кладочных работ.

35. Диски по камню и металлу - конечно же для каждой УШМ понадобится сегментный и отрезной диски нужного размера.

 

Основные моменты для клади печи своими руками

1. Этап проектирования

- Перед тем, как производить кладку, необходимо определиться с проектом, разобраться, в каком месте будет проходить труба и совпадает ли её размещение с проектом, от достоверности этой информации могут быть изменения в самом проекте. Также необходимо будет знать размер фундамента, уровень чистового пола и потолка, толщина перекрытия помещения, размер между балками и стропилами.

- Необходимо выяснить размер фундамента, подходит ли он к проекту печи.

- Проверить примыкающие стены и если они из горючих материалов, то должно быть свободное место между печью и горючей стеной размером в длину кирпича для противопожарной разделочной стенки.

- Убедиться, что от поверхности печи до чистового уровня потолка получится разместить противопожарную распушку, для которой необходимо расстояние не менее 350 мм.

2. Подготовка места под печь и материалов

- Расчистить место вокруг будущей печи

- Если чистовой уровень пола будет выше первого ряда печи, то выполнить подготовку в виде кладки подготовительных рядов, под которые необходимо уложить гидроизоляцию от разрушений влагой.

- Материалы желательно приобретать с небольшим запасом, т.к. в целом поддоне довольно часто встречается колотый кирпич. Его, конечно, можно раскидать и во внутреннюю кладку печи, но иногда лучше чтобы немного был запас, чем постоянно ездить в магазин ради нескольких недостающих штук кирпича.

- Для печи приобретается специальный одинарный полнотелый кирпич, марки не менее М150. В России для этих целей отлично зарекомендовал себя кирпич от Челябинского производителя Кемма марки М200 и кирпич Кирово-Чепецкого завода марки М300. Это не реклама, это проверено нашим многолетним опытом, но при отборе Кемма стоит уделить внимание микротрещинам, из-за которых кирпич может лопнуть во время эксплуатации печи, а кирпичи разных цветов Кирово-Чепецкого завода могут заметно отличаться по длине кирпича. Широко известный кирпич марки Lode нуждается в защите и прямой огонь может не выдержать.

- Переместить материалы (кирпич, раствор) вокруг фундамента под печь, но так, чтобы между контуром печи и подготовленными материалами было место для работ.

- Во время переноса кирпича, можно сразу отбирать битый кирпич, или кирпич с трещинами и отставлять его в отдельную стопку. Такой кирпич не пойдёт для контура, но отлично подойдёт для внутренних стенок. К тому же при уличном свете значительно легче заметить микротрещины, которые могли бы оказаться на контуре печи и лопнуть в первое же время при эксплуатации.

3. Процесс кладки

- Подготовить место для изготовления раствора не далеко от размещения печи.

- Если смесь покупная, то подготовить ее так, чтобы она по консистенции напоминала сметану средней жирности, т.е. чтобы раствор не был жидким или слишком густым.

- Если смесь самодельная, то просеять песок через сетку и замочить глину в специальной ёмкости (например пластиковый таз). Размокшую глину размешивают до жидкого состояния и просеивают через сетку, а затем в просеянную глину добавляют три части просеянного песка (примерное соотношением 1/3) и тщательно перемешать. По консистенции раствор также должен быть похожим на сметану средней жирности, а при перемешивании не должен сильно хрустеть. Чтобы убедиться в качестве раствора, необходимо взять кельму, перемешать немного раствор (испачкать кельму раствором), затем взять часть раствора и попробовать слегка сбросить, наклонив кельму. Если слетает легко, значит мало глины, или много воды. Слишком много глины тоже быть не должно, иначе высохший раствор в швах будет трескаться. Во время расшивки будет заметно, что раствор снимается так, будто срезается пластилин, это значит, что слишком много глины.

- Перед кладкой печи необходимо выборочно проверить размеры кирпича, т.к. бывает, что даже в одном поддоне могут находиться разные партии, кирпичи которых отличаются на 1-2мм. (а бывает и больше), а это может сыграть злую шутку с вертикальными швами. Если разница кирпича подтвердилась, то для ровных швов необходимо будет чередовать кирпичи из разных партий.

- Если посмотреть вдоль лицевой стороны кирпича, то можно заметить, что кирпич не идеально ровный, а с еле заметной дугой по ребру. Так называемая лодочка (выпуклая сторона) должна быть снизу, тогда кладка кирпича при работе с правилом будет аккуратная. Попробуйте посмотреть с одной и с другой стороны, а если сразу увидеть не получится, то возьмите другой кирпич, чтобы понимать о чем речь.

- Первым делом необходимо разложить "на сухую" контур первого ряда печи с учетом будущих швов, после чего нужно проверить размеры контура в длину, ширину и по диагонали.

- Если каждая сторона имеет одну половинку, то вертикальные швы будут хорошими, но если каждая сторона имеют полную длину кирпича, или по краям половинки, то необходимо примерить второй ряд "на сухую", со стороны половинок, чтобы подобрать вертикальный шов, т.к. такая сторона будет меньшего размера, чем следующий ряд с кирпичами в полную длину.

- Перед кладкой первого ряда на раствор, необходимо найти самую верхнюю точку фундамента и ставить угловой кирпич (маяк) в самой высокой точке фундамента, остальные маяки ставить по уровню первого и не забывать проверять диагональ.

- Стенка контура между "маяками" заполняется поочередно, сначала с одной стороны, затем с другой. Это нужно для того, чтобы свеже поставленный кирпич не сбивался и успевал подсохнуть (как и подобранная толщина вертикальных швов), пока ставится кирпич с другой стороны. В это же время проверяются зазоры путём примерки оставшегося одного-двух сухих кирпичиков с соблюдением вертикальных зазоров. Если стенка длинная, можно ориентироваться по швам нижних рядов. Для выравнивания стенки между маяками ставится правИло и с его помощью подбиваем кирпич как по высоте, так и по боковой линии с лицевой стороны. Если некоторое время упустить и забыть подбить кирпич, то раствор потеряет влагу, которая уйдёт в поры кирпича и тогда этот кирпич уже не получится выровнять по высоте, или горизонту, кирпич может потерять цепкость и тогда такой кирпич лучше снять и поставить заново со свежим раствором.

- Внутренние стены печи должны быть ровными и висячих застывших кусков раствора быть не должно, т.к. в таких местах будет быстрее скапливаться сажа и мешать проходу дымовым газам.

- Все подрезанные кирпичи обязательно промывать водой от пыли для хорошей адгезии во время кладки. При намазывании шамотного кирпича мастикой, старайтесь несколько миллиметров делать отступ от лицевой стороны на тот случай, если мастика будет растекаться. Это большого труда не составит, зато очаг изнутри будет смотреться приятнее. Это особенно актуально, если у вас стеклянная дверца или камин.

- Фурнитура крепится проволокой из нихрома, или специальными спицами из комплекта, но по нашему опыту удобнее использовать проволоку толщиной 2мм., для которой у фурнитуры высверливаются отверстия по углам, а если дверца большая, то и по центру на уровне шва в кладке. К фурнитуре проволока привязывается, а к печи устанавливать не в швы, а высверливать отверстие в самом кирпиче и загибать в него проволоку. Это делается для надёжности крепления фурнитуры, т.к. швы в кладке со временем растрескиваются от перепадов температур и фурнитура начинает шататься и пропускать дымовые газы при эксплуатации печи.

- Для установки прочистных дверок не обязательно накручивать проволоку на каждый угол, можно выполнить отверстия в центре по бокам и этого будет достаточно, но если отверстия сделать ровные и в шов, а также под углом в сторону кладки, то прочистные дверцы можно прикрутить оцинкованными саморезами, размером 50мм. или 70мм.

- Контур печи, как правило, не перевязывается с внутренней кладкой печи, но бывает необходимость врезать внутренние выступы для надежности перекрытий, или сводов. Особенно желательно это делать в перекрытии печи, т.к. двойной шов перекрытия может потрескаться и выпускать вредные газы в помещение.

- Армирование (стальной сеткой или перфорированной лентой) делается только по контуру через каждые 3 ряда (можно через 2 или 4, если они лучше замыкают контур). Также армирование можно начинать с пятого ряда, т.к. первые ряды не имеют высоких температур за счет сплошного первого ряда и зольного пространства. По углам армирования высверливают отверстия в кирпиче и прижимают ленту гвоздиком с тонкой шляпкой.

- Во время кладки печи обязательно соблюдать перевязку в кирпичах и стараться не допускать шов над швом. Такие двойные и особенно тройные швы ослабляют конструкцию печи и как правило в этих местах появляются трещины.

- Если нужно вставить клин для перекрытия топочной или хлебной дверцы, то клин резать не под 45°, а примерно 30° по вертикали, т.к. бывали случаи, что при 45° трескаются края углов.

- При кладке футеровки из шамотного кирпича в топке, необходимо соблюдать зазоры на расширение. Клеится шамотный кирпич огнеупорной мастикой, т.к. обычная смесь такой кирпич держит слабо и он спустя некоторое время эксплуатации от температурных расширений может крутиться и выпадать.

- По контуру фурнитуры нужно тоже учитывать температурное расширение и для страховки отлично подходит каолиновая вата.

- Между печью и разделочной стенкой тепловые расширения часто играют плохую шутку и как правило раствор начинает выкрашиваться по вертикальному шву. Для защиты такого шва можно проложить огнеупорным шнуром, толщиной 6-8 мм.

- В верхней части печи вместо прочистных дверок бывают выбивные кирпичи. Их ставят по разным причинам, например, чтобы после зимовки сажа случайно не капала из этих дверок и не пачкала печь, или ставят по той причине, что сажа, как правило, скапливается в нижней части печи и в редких случаях сверху. Выбивные кирпичи в проекте ставятся в самую последнюю очередь, когда печь уже завершена. Это делается по нескольким причинам: для чистки печи (трубы) от падающего раствора во время кладки; для просушки печи, пока ведётся кладка.

- Для подсчета количества кирпича на трубу, считаем по следующей схеме: 1 м. ≈ 14 рядов, т.е. если 1 ряд имеет 5 кирпичей (пятерик), то метр трубы составит 70 штук, а если шестерик, то 84 шт. Саму трубу после кладки желательно хотя бы грубо (на скорую руку) расшить, чтобы швы не выкрашивались, а на чердаке рекомендуется её побелить, чтобы в случае образования трещин, было сразу видно место поддымливания. В кладке трубы над кровлей в раствор необходимо добавлять цемент, чтобы погодные осадки не размыли трубу. Также у самой кровли температура газов у колпаковых систем уже не высокая и чтобы труба служила долго, можно у самой кровли поставить через переходник "сэндвич", который не боится осадков.

4. Завершающие работы

- По окончанию кладочных работ печь нужно очистить от внутренней грязи и установить выбивные кирпичи, где они указаны.

- Следующим этапом будет помывка от грязи. Грубые пятна можно оттереть сухими старыми перчатками, вывернутыми наизнанку, а мыть печь поролоновой губкой и чистой водой.

- Если вы не смогли найти расшивку, достаточно подобрать длинный гвоздь нужного диаметра и подогнуть его в полукруг, а если он немного не подходит, то можно плавно подточить острие с помощью УШМ, станка или обычного шлифовального камня.

- Швы лучше расшивать пока они свежие, т.е. если работаете весь день, то лучше расшивать днём и в конце дня. Если помещение плохо проветривается и не очень жаркое, то швы будут высыхать дольше, тогда достаточно расшивать в конце дня. Можно заниматься расшивкой и после постройки печи, но тогда придется поливать швы из брызгалки, они будут частично вытекать и пачкать кирпич разводами, также нужно будет срезать лишний раствор по всей печи, а потом все швы придавливать... это очень долгий и однотонный процесс, который не каждый сможет выдержать, поэтому лучше расшивать швы в конце каждого дня после кладочных работ.

- При проходе перекрытия первого этажа не забывать о противопожарной распушке из кирпичной кладки, а саму кровлю уже можно и сэндвичем пройти, чтобы внешняя среда не разрушала кирпичную кладку, но в этом случае следует помнить все правила по пожарной безопасности.

Если в статье что-то упущено и вам есть, что добавить, мы всегда будем рады прочитать ваши советы в комментариях.